王雁翔陇东食事美文摘抄 (陇西县王文雁)

本文目录导航：

• 王雁翔陇东食事美文摘抄
• 甘肃马路牙子牛肉面治理有限公司怎样样？
• 很多人都说兰州没有兰州拉面，这是怎样回事呢？

王雁翔陇东食事美文摘抄

搅 团我抡着斧子在门前杏树下劈柴，母亲在院子里问，晌午想吃啥？晌午，是陇东人对晚饭的叫法。

乡下多是五点左右吃晚饭。

吃搅团！母亲听了，笑说，那咱缠荞面搅团。

回到老家，隔一两天，我就想吃一顿搅团。

对游子来说，故乡便捷的家常便饭，是美食，也是治愈疼痛的良药。

搅团是陇东人家寻常饭食，如今却不易吃到，许多人已不会做，外地饭店，一小盘三十多元。

一代人有一代人的谋求与幻想。

网络时代，想吃什么动一下手指，东西南北中，悲欢离合咸，各色美食立马送上门。

但有些特征食物，分开外地，便很难吃到。

看今天头条搞饮食的自媒体都很火，粉丝少则几十万，多的近千万。

有人连菜刀都不会使，各种调料乱放一气，亦观者如云。

并非酸葡萄心思，繁华面前，我看到一张张疑问世间烟火，塌实、懵懂的脸。

兴许如今生存节拍太快，人活得潦草错乱，皆直奔主题而去，没心思也没期间操心厨房里的事，渐渐淡忘了生存该有的样子。

只是，若没了一餐一饭的烟火劳累，人生便成了一段枯索孤独的旅程。

滚滚红尘，有人吃上粗劣考究，对穿不在乎，有人吃穿皆次要，在某一喜好上却绝不含混。

对人生有要求，有一点儿喜好的，多是幽默之人；什么都不在乎，生存一塌懵懂者，多寡淡无趣。

三餐茶饭，四季衣裳。

寻常人的日子，柴米油盐酱醋茶，一日三餐的形态，其实是咱们看待人生的态度。

汪曾祺先生在《世间滋味》里写道：“看看生鸡活鸭、鲜鱼水菜，碧绿的黄瓜，通红的辣椒，热繁华闹，挨挨挤挤，让人感到一种生之乐趣。

”我也喜爱逛菜市场、下厨。

终日吊在任务上，身心俱疲，任务或周末，放下焦虑、焦躁，让身材、思想换一种姿态、一方空间，买点儿想吃的食材，做几个可口的家常菜，咸淡俱佳，于散淡里享用世间至味与清欢，感触平庸生存的美妙，亦是心灵与四肢的自我束缚。

喜爱，就爱揣摩，有时和好友去饭店酒楼，眼熟的菜品搛几筷子，概况咂摸杰出香味操作路数，闲时买回食材随性一试，滋味经常不赖。

当然，做菜靠通常，有些美食失败屡次仍难得要领也是常事。

我的蠢笨喜好，是小时刻给母亲打下手学的。

姐弟七个，两个姐姐出嫁后，母亲忙田里，又要浆洗缝补、烧饭，有时会喊我帮着烧火、洗菜。

那时兴无用电的现代厨具，农家做饭用风箱，烧柴火。

我在灶膛前一边呱嗒呱嗒拉风箱烧火，一边看母亲忙碌，洗、切、炒，什么菜放什么调料，何时放，急火还是慢火，和面，饧面，擀面，切面，发面蒸花卷、包包子、炸油饼，腌酱菜、卧酸菜，不断上手试试，竟都学会了。

起初母亲在街上摆小吃摊，我又学会了涮酿皮、做凉粉、搓麻花、炸糖糕等许多小吃。

陇东人把做搅团饭，叫缠搅团。

顺着一个方向转圈搅是“缠”。

搅团不能让八十六岁的母亲做。

我丢下斧子，进屋自己上手。

搅团饭看似便捷，火候、稀稠把握不好，要么搅出一盆糨糊，或里边夹干面糊，搅不开，一粒粒硬豆用筷子夹开还是干面粉，没法儿吃。

搅团要好，七十二搅。

擀面杖顺时针不停地缠，双臂和腰上没点儿力量吃不上好搅团。

水开面下锅要搅，焖熟后更要用力搅，远不止七十二搅。

灶膛里火也紧要，火急锅底焦煳，一锅搅团瞬间败北。

母亲缠搅团火候总拿捏得恰到好处，出锅的搅团软硬适中，筋道、爽滑。

搅团刮尽，粘在锅底薄薄一层金黄的饭在余火里渐渐鼓起，铲上去，焦黄、香脆，撒上盐和辣椒面，是一小碗锅巴。

人的口味可随漂泊脚步扭转，但味蕾和肠胃是有记忆的，有些喜好终生难改。

我自小爱吃搅团，父亲却怕吃，一吃搅团就骂人。

父亲在田里干体力活儿，搅团饭易消化，不抗饿。

如今的搅团多是用小麦粉做的，是西北不少酒店的特征美食。

其实，最好吃的是荞麦面搅团，其次是玉米面。

吃搅团，要有香醋、油泼辣子、蒜泥和谐的蘸汁，炒菜有韭菜、土豆丝、西红柿，因人而异。

有时吃搅团，舌尖会让光阴悄悄倒流。

搅团饭没醋，就少了灵魂。

有一次性吃高粱面搅团，没钱买醋，时值初夏，我爬上门前杏树，摘些青杏，捣成杏泥做蘸料。

那年我七岁，无奈与隐痛也是百转千回的世间滋味。

青杏很酸，入口使人龇牙咧嘴，能酸掉牙，略带一点儿香甜。

女同志怀孕，陇东称之为“害娃的”，有的爱吃酸杏。

妊娠反响嗜酸嗜甜，有“酸儿”“甜女”之说。

大年终一到初四，老家习俗不扫地，说一扫就把财气扫出去了。

初五扫地谓之“送穷土”，且早饭必定要吃搅团。

正月初五吃搅团是什么考究？我至今不甚了然，不知别的中央有没有这样的习俗。

搅团缠稀一点儿，糊状稍稠，用漏勺筛到凉开水里，是小蝌蚪状漏鱼儿。

漏鱼儿用土豆、豌豆淀粉，麦面、玉米面和荞面均可。

切一点儿葱蒜末和少许韭菜，用浆水炝一锅香而迷人的浆水，放至半温，浆水碗里盛上漏鱼儿，细腻润滑的漏鱼儿与浆水很配，用炒菜与调好的料汁凉调，也好吃。

人在炎夏没胃口，浆水搅团、浆水漏鱼儿、浆水面……酸爽清凉，是消暑开胃，百吃不厌的农家美食。

听说兰州大学研发了一款浆水酸奶，想来滋味不差，遇上时机必定尝尝。

西北人溺爱浆水，不少酒店有浆水面、浆水漏鱼儿，亲朋好友聚餐，酒喝痛快，上一盆浆水漏鱼儿，来一小碗，瞬间身心舒泰，神清气爽，惬意妙趣横生。

槐花•榆钱·苜蓿芽陇东原多榆树和洋槐，杏花纷飞时，榆树枝头褐色小花苞，密密的，怯怯的，短短几天，还没长出绿叶，一串串鹅黄嫩绿的榆钱，挤挤挨挨，密匝匝缀满枝丫。

榆钱无香味，生吃鲜嫩、清甜，女人娃娃争相挎了笼筐、竹篮，一把一把捋回家，清水冲洗，拌面粉上笼屉浅蒸，以盐、醋和辣椒做蘸汁，鲜甜里有植物芬芳，是难得的食物。

拌白面蒸食，滋味更佳，但20世纪70年代白面金贵，乡村寻常人家细粮都吃了上顿没下顿哪里敢奢望。

据我的父母讲，生存困难时，榆树比人更难活，同乡们为活命，把粗硬的榆树皮剥回家，用石磨磨成粉末果腹。

被剥光皮的榆树赤裸着身子，白晃晃扎眼，成片成片站着枯死。

在我的记忆里，即使起初生存好了，榆钱和槐花仍是同乡们春天的一道美食。

榆钱花期很短，十来天就变白变干了，圆圆的、薄薄的红色榆钱随风飞落，像出殡路上撒下的冥钱，看到使人有一种淡淡的难过和薄薄的凄凉。

槐花开得稍晚一些，一嘟噜一嘟噜清白花穗，很难看，芬芳浓烈，远远就能闻到，蜜蜂在嗡嗡声里忙着酿造槐花蜜。

花蕾打足苞将开未开，或刚刚绽放的槐花，鲜嫩、清甜。

老了，和榆钱一样，便无法吃。

蒸槐花与榆钱一样，拌面蒸食，也可清炒。

起初，我读舒乙文字，说老舍先生选了清代大诗人查初白一句——“蛙声十里出山泉”，向齐白石求画。

齐老用石青点两个青青的远山头，重墨在两侧画一个山涧，湍急的山泉在山涧流淌，水中游弋着七八只小蝌蚪，青蛙妈妈在哪里呢？它们的声响传出十里之遥，到了山涧这头。

巨匠们的聪明让我释然，故乡山野香飘十里的槐花，也是能入诗入画的。

一群一群乡村孩子挽着裤腿，嬉耍打闹，赤脚走在潺潺溪涧里，背篓里一簇簇清白的槐花在摇曳，蜜蜂追着花香在头上盘旋。

花香与山溪，使贫苦的岁月多了一分暖和与明亮。

凛冽与暖和都已渐去渐远。

如今乡村人口日渐稀少，已鲜有人采榆钱和槐花当野菜食。

它们随节令在有限寂静里怒放、凋零，重回大地。

去年夏天休假回兰州，战友团聚，竟上了蒸榆钱、槐花和凉拌苜蓿芽，是多少钱不菲的野菜，但食材已冷冻了一些日子，滋味跟现采现做相去甚远，鲜甜幽香的本味已在期间里消散。

看到槐花和榆钱，颇觉亲切、暖和，让我想起少年时代快活的穷日子。

生存困难，饭食便捷却易满足，人是质朴的，精气是坚韧的。

苜蓿来自西域，听说是张骞出使西域带回边疆的。

在我的记忆里，陇东原上的苜蓿是专门种来喂牲口的饲草。

春天，苜蓿刚探出低空的新芽，很鲜嫩，采回家开水浅焯，用盐、醋、香油和辣椒凉拌，甚佳。

还可拌面蒸、清炒、汆汤，切碎和在面里，蒸菜馍馍，吃法很多。

苜蓿跟韭菜一样，可一茬一茬地割，总有嫩芽采，是乡村人家能从初春吃到深秋的野菜。

作家王干先生说，在他故乡，人们把苜蓿叫黄花草、花草或秧草，因开黄花，所以叫黄花草。

我记忆里人能食的苜蓿，开紫花。

我跑过西北许多中央，苜蓿都是紫花。

我的故乡有一种开黄花的家养苜蓿，叫“马苜蓿”，人不能食，牲口也不吃。

王干先生说的黄花苜蓿，或别是一种。

机械化替代传统农业耕作后，牲口分开旷野，乡村已鲜见苜蓿。

不知道酒店里带着山野气息，质朴、嫩绿的苜蓿菜从何而来。

生存在南边的清静、繁华里，没苜蓿芽、榆钱和槐花可食，除洋芋叉叉，我还常蒸毛芹和茼蒿。

人类基因长于应答饥饿与困境，如今越来越多的人却被瘦削困扰。

其实，人生少即是多，有时便捷亦能活出富足。

羊肉泡·牛肉面每个在异乡漂泊的游子心里，都藏着一份故乡的百味食单。

我在西北许多中央吃过羊肉泡，但吃来吃去，还是陇东平凉羊肉泡好吃。

名望响亮的西安羊肉泡，馍坯只十分之一酵面，铁鏊上烘烤出来，食客净手将馍掰成碎丁丁，厨师视馍丁大小定汤，武火急煮。

陇东羊肉泡，馍是酵面馍，不用掰碎丁放进汤里猛煮。

馍坯呈牛舌状，刚出鏊的馍饼麦香扑鼻。

食客依食量要一个两个馍，羊肉肥瘦有别，一大碗滚烫的羊肉汤，肉片厚实，少许土豆粉条和木耳等，汤鲜肉香，鲜美不膻，馍可掰成大块放在汤里，香软，也可拿着馍，一口馍一口肉，痛快无以言表。

我第一次性吃羊肉泡馍，是十岁时的“大年”。

家里养着十来只山羊和绵羊。

那年家里杀年猪，还宰了一只肥山羊。

小半扇羊肉带骨，置清水铁锅，急火煮开浮沫撇净，放调料袋提味，改文火，肉在锅里嘭嘭嘭，满屋香气，两小时后，肉烂汤浓，色如牛奶。

煮肉时，母亲已烙好不放葱花的千层饼，切两寸长、半寸宽的条。

揭锅剔骨，肉切成厚片，菜和切好的饼一并下锅，出锅撒一点儿葱花和芫荽，一人一大碗，浓香直蹿脑门儿。

至今我再没吃过那么好吃的羊肉泡，也从没见过有人像母亲那样做羊肉泡馍。

南边人羊肉带皮吃，陇东人不吃皮，宰羊时整张皮剥下，带毛的皮子做皮袄、羊皮褥子，卖钱。

给村里人家杀猪宰羊的是会皮货手艺的正义。

那时，他三十来岁，做事洁净利索，剥下的整张羊皮上不见一丝血迹，肉上不沾一根羊毛。

正义生有两个女儿，四十岁上得一子，欢欣、溺爱，一心要将儿子造就成大在校生。

但儿子读不出来书，初中毕业便外出打工，家安在玉门后便很少回来。

十年前，老伴儿过世，正义一团体守着院落，双眼几近失明。

村里人劝他去玉门养老，他态度坚决，说自己是黄土埋到脖根的人，去了一把老骨头就丢在了外头。

但他双眼看不见，一团体无法照料自己的生存，还是去了。

他家的院落如今已成了他人家的羊圈。

母亲说，正义去儿子那边再没回来过，怕是死在那边了。

想起他给我家杀完猪羊，静静地蹲在碌碡上抽烟，笑呵呵看孩子们在场院嬉闹的样子，我心头一片恍惚。

记得以前我每次回老家，他每天都会来我家坐坐，话很少，缄默着抽烟，顽强，喜爱繁华的他，像变了一团体。

我能听到他心里汹涌的孤独与凄凉。

诗人莱昂纳德•科恩说，“万物皆有裂缝，那是光出去的中央”。

兴许每团体的生命里，都有他人读疑问、看不见的伤口。

那是爱与痛之间的喘息、距离吧。

我能做出好羊肉汤，却做不出与之婚配的馍，羊肉泡馍的馍坯，必定炭火在铁鏊上烘烤出来才好。

吃牛肉面，我多是在家做。

卤好牛肉，调好汤，有时身子懒，不想和面、拉面，在农贸市场买一把重庆小面，肉和汤真材实料，滋味不逊。

陇东人爱吃的节节炒面、炒面片和烩面片，我也常做。

做饭是一种乐趣，美味是亲手劳作的滋味，在舌尖上，也在辛劳的环节里。

每次到兰州，我的生存会跟兰州人同步，一天从一碗热腾腾的牛肉面开局。

记得兰州磨沟沿有一家牛肉面馆，店面在一楼，阔大。

食客汹涌如赴喜宴，进店排队买票，一声接一声“二细”“韭叶”“毛细”，面八块钱一碗，小菜一碟两块，牛肉一碟八块。

旁边大玻璃窗后，案板上熟牛肉如小山，徒弟运刀如飞，切肉，装碟，少数食客吃面会单点一份牛肉或小菜。

食客拿小票自己到窗口排队等面，也看一碗面降生的大戏。

露面窗口大如阳台，一溜比脸盆大的海碗，里边是红油辣子、蒜苗末、香菜末、萝卜片，盛面徒弟眼前三口如火如荼的大锅，一锅上方，一锅牛肉汤，一锅正沸腾着煮肉，锅中牛肉有半只牛的量。

拉面徒弟从左边案板上，隔两三米远，随手将面一把一把投进这边面锅，这边掌勺徒弟，捞面、上汤、加料，举措娴熟，洒脱流利，零打碎敲。

食客看得心境愉悦，胃迫切等着那碗面。

队首端面的食客说着“辣子多些、蒜苗多些、香菜多些、汤多些”，流水般续在队尾的，不断听见一团体对另一团体说：“这儿人太多了，不行咱吃别家去。

”食客一拨接一拨，外边四五个落地窗台，下边皆摆着小凳，窗台即餐桌，独成一景。

找不到坐处的食客吃相有点儿“狂野”，端着碗蹲在店外树下或马路牙子上呼呼有声，冷静豪迈，自有一种情味。

这家店子没有别的，只卖牛肉面和熟牛肉，早晨七点至下午一点，卖完今天食材关门。

“兰州拉面馆”南边大小市区随处可见，许多人以为那就是名望响亮的兰州牛肉面，多少钱翻了一倍，面当然不是那个面，汤更不是那碗汤。

吃不到、看不见牛肉，不知道那所谓的牛肉汤从何而来。

纯粹的兰州面馆，很少去外地开门。

兰州人对牛肉面的一往情深牵绊着他们的脚步。

听说兰州城牛肉面馆有上万家，每天卖出一百多万碗面，一年里，仅这碗面要用去七万多吨面粉。

兰州市常住人口只要四百三十多万。

饸饹面·臊子面最好吃的饸饹面是荞面饸饹。

乡村旷野上，如今很少见开粉红色小花的荞麦。

大地寂静，那些精耕细作，在黄土地上苦老了的庄稼人，殁的殁了，进城的进城，荞麦成了稀奇作物。

荞麦多是夏天麦收后，在麦茬地里倒茬收获，霜降前成熟时大都会倒伏在田里。

荞麦低糖、低脂肪，是现代人青眼的肥壮食物，但旷野上的作物都是机械化收获、收割，荞麦即使不倒伏，它的穗头不像别的作物，是齐崭崭的，枝杈纷披纵横，穗子高下交织，收割机派不上用场，手工劳作须要期间、心思和力量。

陇东人把收荞麦叫“揽”，揽荞麦跟捆小麦不一样，荞麦穗头绕一个“头型”捆住，随手一蹲，远看，像庄稼人蹲在田里聊天。

有劳力的人家，馋荞面饸饹了，种一亩半亩，都是留着自家吃。

许多与荞面关系的传统美食，都从餐桌上隐没了。

想吃一碗正宗的荞面饸饹，如今已是一件可遇而无法求的事件。

荞麦的籽实是菱形，壳彩色，荞麦仁外表有淡淡的绿。

荞麦皮是装枕头芯的好资料，透气，枕着软硬适中。

有人分不清荞麦与苦荞，荞麦面食爽滑筋道，香而不苦。

苦荞有淡淡的苦味。

母亲知道我爱吃饸饹面，特地从老家给我买了一个玻璃茶杯一样精美，手拧式饸饹床子。

重新疆往广州搬家，许多物品拿不上都丢掉了，母亲给我的饸饹床子我精心收着，快二十年了，至今用着。

二姐家每年都会种两亩荞麦，磨了荞麦面，总不忘给我寄一小袋。

想吃饸饹面，调一把荞面，压两床子，刚好够一家人吃。

二姐善做荞面摊馍馍，薄如纸张，软嫩、柔韧，比卷烤鸭的薄饼柔软。

青线椒切碎与腌制的韭菜拌在一同，淋一点儿香醋，摊馍馍卷着吃，滋味极好。

我每次回老家，二姐都会做。

我跟着学了屡次，总欠点儿火候。

每一样吃食里，都有世道人心刻度，也有呼啸的时代变迁。

那些渐去渐远的美食，有些跟有数消逝的岁月和人事一样，走着走着便成了一种回望与回味。

臊子面是陇东乡村人家的待客美食。

老家人把臊子面叫长面。

过去，生存困难，麦面金贵，只要家里来了尊贵主人，母亲才舍得擀一次性长面，是待客的最高礼仪。

几样腌制或现调的凉拌小菜，一碟蒜瓣、一碟油泼辣子是不能少的。

一碗碗香喷喷的长面上桌，便捷豪华里有激情、崇拜。

长面叫法不同，寓意也不一样。

走亲访友的这碗面，叫“迎客面”，老人过寿，小孩儿孩子生日吃长面，叫“短命面”，正月初一早晨的长面叫“过年面”，正月初七，“人日”的面叫“拉魂面”，麦收罢吃长面，谓之“挂镰面”，庆贺歉收，也犒劳自己的辛劳付出。

新媳妇过门第一次性手工长面称为“试刀面”，一碗长面的色香味里，能看出一个男性的厨艺水准。

陇东冬小麦白露时节收获，来年六月成熟，成长周期长，面粉淀粉含量丰盛，白而细腻，手工擀出的长面“白、细、薄、筋、光”，薄如蝉翼、细如线，柔韧筋道。

家里擀面杖有枣木和梨木的，木质细腻沉实，长短、粗细不一，大案板是三寸厚梨木，是母亲婚后第二年做的，案板和四根擀面杖，皆闪着红宝石般的光洁与润泽。

看到它们，几十年一点儿一点儿漏掉的旧光阴呼啸而来。

吃面的人多，面擀得大，母亲使长擀面杖，人少则用短的。

切面的刀母亲习惯用传统长铡刀。

如今家里的切面刀母亲已用了近二十年。

母亲擀面时，灶房和案板上弥漫着一种特地的气息，那是我自小喜爱、相熟的气息和香味，是旷野、阳光、风霜、小麦成长的气息，是面在擀杖下渐渐舒展、呼吸时分收回的特地的面香味。

面薄如蝉翼，柔软润滑似绸缎，平均透亮，擀面杖上的面被母亲像被繁多样，在案板来回抖开，转着擀。

擀好的面叠起来，在节拍明快的铡刀下，一根一根皆是老韭叶宽度，如民谣里唱的“下到锅里莲花转，挑上筷子一根线”。

手擀长面，温水加过量食用碱和面，面饧好重复揉搓，渐渐揉露面的韧性，其环节颇像南边人做传统竹升面，面团在竹杠下不停按压，唤醒韧性。

手工擀出来的长面，无机械压抑面条没有的共同面香味。

和面、擀面，只实现了一碗好面的两步，滋味纯洁的长面，离不开一锅好汤。

汤要“汪、酸、辣、香”，调汤考究一红二白三清四绿，辣子通红，面条如玉，汤色红亮清爽，菜料碧绿，口味丰盛，鲜香扑鼻。

有肉臊子为作料的长面叫“臊子面”。

调制臊子汤，臊子是关键。

肥瘦适中的猪肉切丁，配以姜末等调料，在铁锅中炒制，后添加豆腐丁、木耳、黄花等，炒熟加开水调汤，最后添加醋、油辣子、香菜、葱花、韭菜，一锅臊子汤就成了。

和面、擀面、调汤、配菜、浇汤，每一道工序皆是精工巧作。

汤清面香，吃者呼呼有声，细腻与豪迈，相融在一碗碗浓香的臊子面里，如黄土地上的绵绵岁月，西北人的长情与阔达。

虽然如今生存好了，变幻无穷的各色美食仍坚定不了臊子面在母亲心中的位置。

每年春节，母亲会用传统古法做一罐肉臊子备着，来了亲戚，儿女们回家，若没力量擀手工面，就用家里的小轧面机轧一点儿面条，臊子汤仍是她调了一辈子的老滋味。

臊子面是家乡最质朴、最令我难忘的美食，鲜香如绵长的亲情，是日月，也是人生。

看到辽阔旷野上隔壁村里行将成熟的麦浪层峦叠嶂，大片大片还在蓬勃、人造稳固成长的庄稼，我的心如大地般宁静、温和。

不论时代怎样变，吃是生存的关键内容，南淡北咸，东甜西辣，悲欢离合，都是爱的滋味。

每团体都有自己永难割舍的味蕾记忆，欢欣自在就好。

王雁翔，甘肃平凉人，中国作家协会会员。

作品见诸《束缚军文艺》《咫尺》《作品》《广州文艺》《散文海外版》《散文选刊》等刊，中选多种选本。

曾获《束缚军文艺》双年奖、黄河文学奖等。

出版有团体文集多部。

甘肃马路牙子牛肉面治理有限公司怎样样？

甘肃马路牙子牛肉面治理有限公司是2015-12-24在甘肃省兰州市城关区注册成立的有限责任公司(人造人投资或控股)，注册地址位于甘肃省兰州市城关区五泉街道力行新村5号1单元19层1908室。

甘肃马路牙子牛肉面治理有限公司的一致社会信誉代码/注册号是MA72GR4M8F，企业法人沈志明，目前企业处于开门形态。

甘肃马路牙子牛肉面治理有限公司的运营范畴是：餐饮治理；连锁店营销筹划及推行。

（依法须经同意的名目，经关系部门同意前方可展开运营优惠）。

本省范畴内，以后企业的注册资本属于普通。

经过网络企业信誉检查甘肃马路牙子牛肉面治理有限公司更多消息和新闻。

很多人都说兰州没有兰州拉面，这是怎样回事呢？

以前有这么一个段子，说美国奥尔良没有烤鸡翅，加州没有牛肉面，湖南也没有左宗棠鸡，都是一个个的商业噱头，我做美食栏目这么久，也有一个印象特地深入，就是小名鼎鼎的兰州美食牛肉面，兰州以外的同窗们普通都称为兰州拉面，我刚开局做美食文章的时刻，有时刻也会提到“兰州拉面”这个词，总会收到一大堆兰州好友的吐槽，核心思想就是一个，咱们兰州没有兰州拉面这个词，以前没有，以后也不会有！评论意外强烈，觉得我要是再说兰州拉面这个词就要急眼，弄的小编心里一阵忐忑。

于是我就静下心了仔细找了找疑问的答案，想知道这这究竟是怎样回事，查问了一些资料，又找了几个兰州的同窗交换了一下，才算搞分明兰州人素来不把牛肉面叫做拉面的要素，还有为什么全国除了兰州，四处都是兰州拉面的要素。

假设给我一个称誉兰州的理由，不会是由于生疏人的那支兰州烟，也不会是让人魂牵梦萦兰州民谣，而是那一碗如火如荼的兰州牛肉面。

有人说，兰州人的早晨不是被闹钟叫醒的，而是被飘进窗户的牛肉面香味给叫醒的，在兰州凛冽的冬天，天还没亮，假设有人急匆匆的从你身边走过，不要想着他们有什么急事须要赶早，很有或许他们要着急去左近的牛肉面馆吃个“头汤”。

牛肉面关于兰州人，就是一天的开局，想要吃牛肉面，必定得早起，而大局部牛肉面馆都是早上六点半开门，每天的头锅汤做出来的面是最美味的。

在兰州的任何角落，千万不要说出“兰州拉面”这个词，由于这分分钟就会泄露你外地人的身份。假设你在兰州的牛肉面馆里，喊一声：来一碗兰州拉面，不要香菜，不要蒜苗，不要辣椒！我预计收钱阿姨大略会跟你翻脸，就算碰上脾气好的，大略也会在心里轻哼一声：瓜娃子！

即使你知道兰州牛肉面不能在兰州不能叫拉面，也保不准不闹笑话。

一个外地人走进兰州一家面馆，徒弟问他：“下个啥滴？”外地人想想了答：“牛肉面。”

徒弟叹了口吻，心想这还有别的面吗？又问“你要个什么面？!”外地人语气坚决了三分，大声说到：“牛肉面！”

厨房徒弟看了看他，终于丢掉曾经揉皱的小票，扭头对正在揉面的小哥说：“加给这个尕娃下上个二细。”

不是兰州人真的不知道，兰州的牛肉面仅从宽度和形态来说就分为十多种！比如毛细、细面、三细、二柱子，毛韭叶、韭叶、薄宽、大宽等等，普通人还真弄不分明状况，当你知道兰州拉面有宽细之分，最少在兰州老板眼里，曾经足够能说明你是经常出入拉面馆这种低档场合的高端贵族了。

让兰州人有些伤感的是，兰州拉面的名望在甘肃以外的中央，要远远大于兰州清汤牛肉面的名望，这个莫明其妙的称说经常能把兰州人气个半死。

由于从牛肉面在兰州降生以来，兰州就没有一种叫牛肉拉面的物品，你一外地人硬生生的要给人家改名字，这叫反客为主，兰州人人造会怄气的紧。

这似乎重庆的小面，你假设改名成“红油汤面”置信甘甜动人的川妹子都不会许可，由于小面的小，不只仅象征着便捷，更代表着重庆人笨重的生存态度。

”武汉热干面，要被外地人改名成麻酱拌面，武汉人想必也是万般不乐意的，这不只仅是一个名字，而是一种传统，一种对美食的尊重，一种对生存的态度。

兰州牛肉面三两分钟煮毕，便捷快捷；几块钱，有汤有肉有菜，没有什么繁文缛节，蹲在马路牙子上就能吃。

吸溜吸溜几口下肚，令人神清气爽，用兰州人的话说：哎呀，真是满福得很。

这是兰州人独有的享用，一碗牛大下肚，所有烦恼都只能被抛在脑后，只是单纯地享用热汤面带来的暖和和幸福。

为什么只能兰州人享用这种幸福，由于出了兰州，兰州牛肉面不只变成了“兰州拉面”，滋味似乎也走样了，真正的兰州人相对不会认可这种“山寨”的牛肉面，真正的兰州牛肉面，一清、二白、三绿、四红、五黄，也就是说汤头要清，萝卜片要白得透亮，辣椒油要恰到好处，不能把汤染红了，香菜蒜苗都要青绿，面条要稍微黄亮，配上香嫩的牛肉，来一份“蛋肉双飞”，配上几个可口的小菜，这才是兰州牛肉面正确的关上模式。

有一种让人捧腹的说法，说的是只需是招牌是正宗兰州牛肉拉面的，全都不正宗，无一例外！当然，如今兰州牛肉拉面的商标曾经被兰州正式注册，看到这个招牌说不准也是很正宗的哦。

说起普及全国的“兰州牛肉拉面”，咱们不得不提到甘肃一个邻近的省份，青海，青海有一个叫化隆回族自治县的中央，位于青海省东部，黄土高原与青藏高原过渡地带。

偏远、贫苦，在全国没什么存在感，谁也想不到，就是这个县的人，却把兰州牛肉面带到了全国。

从上世纪八十年代，最后的化隆人开拓者们，以厦门为落脚点，做起了第一家青海拉面的生意，我印象中沙县小吃似乎也是厦门了，厦门真是美食圣地啊，起初由于兰州牛肉面名望更大，就索性换上了“兰州牛肉拉面”的招牌，目前全国各地有近4万家来自青海化隆的“兰州拉面”。

化隆县人口20万，有7万人做拉面熟意，简直每家每户都有。这个比例真实是高得吓人，既然都是青海人在卖拉面，可他们为什么不用青海拉面，非要盗用“兰州拉面”的旗帜呢？

由于青海拉面走出去以前，兰州牛肉面早就曾经是全国出名的美食了，一条街上假设有两家店，一家兰州牛肉面，一家青海拉面，相比顾客选用兰州牛肉面的会更多一些，毕竟兰州牛肉面更认可，也不生疏，青海拉面大少数人听都没听说过。

为了开拓市场，青海人居然发明般地融合了兰州和拉面两个词，间接组分解了兰州拉面的新词组。

随着化隆人的拉面熟意越做越大，甚至都曾经开到了海外，这兰州拉面的名号终于坐实，搞的正宗的兰州清汤牛肉面都不得不斗争，2010年，兰州牛肉拉面的商标正式由兰州在商标局注册成功，所以，兰州牛肉面曾经同等于兰州拉面，也不用再太过纠结这个疑问了，毕竟，这一碗面的滋味，谁也无法从兰州人的记忆中抹除或许扭转。